LAGUNA NEGRA - PICOS DE URBIÓN

CUNA DEL RÍO DUERO

La Laguna Negra de Urbión, o simplemente la Laguna Negra, es de origen glacial y está situada en la sierra de los Picos de Urbión en el término municipal de Vinuesa, en la provincia de Soria. Forma parte del Parque natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión.

UBICACIÓN Y ACCESO

La Laguna Negra se ubica al norte de la provincia de Soria, en la parte septentrional del Sistema Ibérico y es el corazón del espacio natural Sierra de Urbión, que tiene una superficie de 4770 ha y está situado en el centro de la comarca de Pinares, dentro de los términos municipales de Vinuesa, Covaleda y Duruelo de la Sierra.

El Pico de Urbión, con sus 2228 m de altitud, es la máxima altura del parque, que se extiende por las vegas de los ríos Duero, que nace cerca de la cumbre del Urbión, y Revinuesa. La altitud mínima de la zona protegida es de 1300 m. La laguna Negra se halla a 1753 m de altitud.

Le acompañan a la Laguna Negra otras lagunas del mismo origen como la Laguna Helada y la Laguna Larga.

El acceso se realiza desde Vinuesa por la carretera de SO-830, que une esta localidad con Montenegro de Cameros y La Rioja, por el valle del Revinuesa. Aunque es posible llegar en vehículo particular hasta ella, los meses de verano y de afluencia de público, solo se puede llegar andando o en autobuses desde Vinuesa.

DESCRIPCIÓN

Según cuentan las leyendas, la laguna Negra no tiene fondo. También dicen que se comunica con el mar mediante cuevas y corrientes subterráneas. También dicen que hay un ser que vive en su fondo y que devora todo lo que cae en ella. La leyenda más extendida, que hace hincapié en la ausencia de fondo, es la que escribió Machado en 1912, La tierra de Alvargonzález. La realidad es que su profundidad máxima no supera los 8 metros (algunas veces se dicen 10 y 12 metros).

VEGETACIÓN

La vegetación que habita en la zona de la laguna Negra es más típica del norte europeo que de la península ibérica.

La vegetación acuática es muy similar a la de otras lagunas de montaña del norte peninsular como los ibones pirenaicos. Está compuesta por pequeñas plantas que van formando céspedes en el fondo y junto a las cuales crecen otras que emergen a la superficie o flotan en ella.

En tierra abundan diferentes especies de árboles que pugnan por el espacio están delimitados por la altitud. Entre ellas está el haya que crea un cerrado sotobosque y crecen a altitudes relativamente bajas que comparte con el pino albar que es el rey del territorio y forma grandes bosques. El roble albar, el abedul el álamo temblón son especies que tienen presencia relevante junto con el serbal de cazadores, pequeño árbol que va conquistando las zonas de matorral en las pendientes, lo que se ve completado por los arbustos como la retama y el brezo.

GRAN RIQUEZA DE FAUNA

En el agua de la laguna habitan la trucha, el barbo y el cacho, mientras que en tierra se mantiene una muy rica variedad de animales de todo tipo desde corzos y jabalíes, incluso algún lobo, hasta ciervos y zorros. Los roedores y reptiles no faltan. La avifauna es abundante y en ella destacan, por su tamaño, los buitres leonados que anidan en el acantilado rocoso y las rapaces donde las águilas destacan por su porte.

EL PARQUE NATURAL LAGUNA NEGRA Y CIRCOS GLACIARES DE URBIÓN

Se trata de un espacio protegido situado en los Picos de Urbión, en la comarca soriana de Pinares en Castilla y León..

Tiene una extensión de 4617 hectáreas, repartidas por los municipios de Covaleda, Duruelo de la Sierra y Vinuesa. Fue declarado parque natural en el año 2010.

El parque está integrado en la Red Natura 2000, forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y está declarado "Lugar de Importancia Comunitaria" (LIC) de la Sierra de Urbión y Cebollera.

La mayor parte de la superficie del parque se encuentra por encima de los 1700 metros de altura, en la franja oromed iterráneo entre los 1500 y 2000 metros de altitud. El paisaje es glaciar modelado en el cuaternario. Abundan las lagunas de origen glacial, estando algunas de ellas recogidas en el Catálogo Regional de Zonas Húmedas de Castilla y León. Destacan la laguna Negra, la laguna Larga, la laguna Helada, la laguna Mansegosa y laguna del Hornillo. El pico Urbión, con sus 2228 metros de altura, es la mayor cota del parque y una de las cumbres más altas de la provincia de Soria; en él nace el río Duero.

La diversidad de ecosistemas que se dan en el área del parque hacen que este sea relevante. Pastizales de montaña, forestas de coníferas, ríos, arroyos y lagunas hacen que estas tierras sean un ejemplo de paisaje característico de la alta montaña mediterránea ibérica.

EL ORIGEN GLACIAL

El clima glacial del cuaternario ha modelado un paisaje característico, donde los circos glaciales han sido ocupados por lagunas resultado de la acción glaciar y periglaciar, donde se ha dado la sobreexcavación de la base de los circos, que se cierran por arcos morrénicos, impidiendo la evacuación del agua acumulada.

La morrena glacial se encuentra en la actualidad cubierta por vegetación. Los grandes bloques de piedra que se ven por el parque (bloques erráticos) también son testigos de los glaciares cuaternarios de hace 2 millones de años.

FLORA

Una vasta masa de pino negro y pino silvestre ocupa los valles del Revinuesa y del Duero. En las laderas a umbría por encima de los 1400 metros de altitud se da el haya, mientras que en los lugares rocosos se produce un bosque de mezcla entre pino albar y otros árboles. En las alturas superiores a 1800 metros, donde se dan duras condiciones climáticas, se desarrollan pastizales de montaña y matorral compuesto por especies como el biércol, enebro y arándano.

En las partes más altas se dan especies almohadilladas de flora alpina, entre los que se encuentran algunas especies endémicas como la armeria y la margarita alpina.

FAUNA

La variada vegetación permite que la fauna también sea variada. Hay reptiles típicos de ambientes atlánticos, como el lagarto verde y la víbora áspid; anfibios, como el tritón jaspeado; mamíferos como ardilla, garduña, zorro, comadreja, tejón, ciervo, corzo y jabalí. También se pueden llegar a ver lobos, nutrias y visones europeos.

En los pinares se encuentran aves como el piquituerto, el carbonero palustre, la chocha perdiz, el agateador común, el trepador azul o el pinzón vulgar. Mientras que en la montaña hay acentor alpino, collalba gris o bisbita alpina. Las rapaces son la joya del parque y una de las causas de su integración en la ZAPA. Hay águila culebrera, halcón peregrino y águila real, entre otras. También se ve perdiz pardilla.

Entre los invertebrados destaca el coleóptero asociado a los bosques de hayas.

UN DESTACADO PATRIMONIO

El patrimonio cultural de los pueblos en que se asienta el parque es muy relevante, rico y variado. La arquitectura popular es muy variada, con toda clase de construcciones. El patrimonio etnográfico muy rico y poco alterado.

Covaleda

Covaleda es una población en la que destacan los puentes, que se encuentran entre los más interesantes de Soria, como el puente del Bocalprado y el de Tejeros. La iglesia de San Quirico y Santa Julita, de estilo gótico, es su edificio más relevante.

Duruelo de la Sierra

Duruelo de la Sierra es el primer pueblo que se encuentra el Duero en su largo recorrido hasta Oporto. El mirador de Castroviejo da una bonita vista sobre el valle y llama la atención el trabajo creado por la erosión. La iglesia, de origen prerrománico, es la pieza más importante del patrimonio, junto a la necrópolis de tumbas antropomórficas. Cerca están la Cueva y cascada Serena.

Vinuesa

La población de Vinuesa es la más importante de la zona. Cuenta con un conjunto histórico-artístico muy relevante, con buenos edificios de los siglos XVI al XVIII, como la Casa de Los Ramos, el palacio del marqués de la Vilueña, el palacio de Don Pedro de Neila, la iglesia de Nuestra Señora del Pino, del siglo XVII, o el puente romano.

Los Picos de Urbión constituyen una de las sierras más elevadas del Sistema Ibérico español siendo su cumbre el Pico de Urbión, de 2228 metros, situado en el término municipal de Duruelo de la Sierra (Soria). Esta sierra separa las provincias de Burgos, Soria y La Rioja, así como hace de divisoria entre las cuencas del Ebro y el Duero.

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EL PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI

ESCENARIO DE LA MUERTE DE MÁS DE 125.000 PERSONAS DURANTE LA GUERRA EN EL SUDESTE ASIÁTICO, EN LA ACTUALIDAD ES UN DESTACADO DESTINO TURÍSTICO

El puente sobre el río Kwai fue una excepcional película de 1957, dirigida por David Lean e interpretada de forma excepcional por Alec Guinness, William Holden, Sessue Hayakawa, Jack Hawkins y todo un gran elenco de artistas. Basada en la novela del mismo título de Pierre Boulle, obtuvo hasta siete premios Oscar de la Academia de Hollywood.

El film resultó un auténtico éxito de espectadores en todo el mundo, aunque estuvo rodeado de fuertes polémicas. Pierre Boulle nunca aceptó que el final de su novela fuese alterado en la película, al margen de otras licencias tales como minimizar la brutalidad de los japoneses o el marcado racismo del general británico Nicholson (papel interpretado por Guinness). En la novela original, el personaje de Nicholson, enajenado ante la idea de destruir el puente que llegó a crear con sus hombres, trata de matar al comando y logra impedir la voladura del puente.

El autor de la novela jamás perdonó que se omitiese su final ya que consideraba que era lo que daba sentido a su obra, porque en el final de la película se podía interpretar que el personaje de Nicholson cambió de opinión respecto a volar el puente, mientras que en la novela no tenía duda alguna.

La película ganó entre otros el Oscar al mejor guión adaptado, pero éste no llegó a sus dueños -familiares realmente, ya que ellos habían fallecido- hasta el año 1985. El motivo fue que, debido a las listas negras de la llamada “caza de brujas” liderada por el senador Joseph McCarthy, los autores del guión Michael Wilson y Carl Foreman, que formaban parte de ellas al ser acusados de pertenecer a organizaciones comunistas, no podían aparecer en los créditos como guionistas, por lo que se optó por poner a Pierre Boulle. Lo curioso del caso es que el autor de la novela tenía una noción mínima de inglés, por lo que resultaba obvio que él no había escrito el guión. Quienes eran los autores reales era un secreto a voces en Hollywood.

De todas formas, se dio la casualidad de que tampoco Boulle recogió el premio. En parte por el enfado por la alteración de su obra, pero también porque se enteró de lo que había pasado con los guionistas originales y él no se consideraba autor de guión alguno.

En definitiva, quien recogió el Oscar fue la actriz Kim Novak en representación del estudio, dándose así la circunstancia de que ni los guionistas ni el novelista, obtuvieron estatuilla alguna por su obra.

LA VERDADERA HISTORIA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI

Esta superproducción de Hollywood se basó en el trágico episodio de la construcción del ferrocarril de Bangkok a Rangoon. Esta vía fue responsable de garantizar el aprovisionamiento del frente japonés en el sudeste asiático. Su construcción provocó la muerte de unas 125.000 personas. Prisioneros aliados y asiáticos se vieron obligados a trabajar en condiciones inhumanas en la jungla fronteriza entre Tailandia y Birmania.

La película de David Lean, basada en la novela de Pierre Boulle, sobre todo evocaba a los muertos occidentales. El destino de los trabajadores esclavizados, malayos, indonesios, birmanos, chinos e indios, sin embargo, fue aún más dramático. Alrededor del 27% de los prisioneros anglosajones fueron asesinados en este proyecto, pero más del 60% de los asiáticos perdieron la vida.

También vale la pena señalar que, contrariamente a lo mostrado en la película, el puente sobre el río Kwai no fue destruido, sino dañado posteriormente por los bombardeos de la fuerza aérea de los Estados Unidos. El puente sigue existiendo en la actualidad, aunque reconstruido.

En 1942, Tokio decidió construir un ferrocarril de 500 kilómetros de longitud a través de la impenetrable selva de Tailandia y Birmania con dos objetivos estratégicos: El suministro de las tropas que estaban en el frente de Birmania-India y la explotación de recursos de tungsteno a lo largo del camino.

Las únicas herramientas disponibles para los presos eran palas, azadones y canastos. Las víctimas de la guerra tenían la tarea de eliminar tres millones de metros cúbicos de piedras y estaban sujetos a jornadas laborales de entre doce y veinte horas.

Sin descanso, con la alimentación inadecuada y recibiendo palizas, torturas y humillaciones de todo tipo, éste fue el tratamiento que los japoneses hicieron del trabajo forzado.

A lo largo de la construcción de la vía se establecieron campos de trabajo donde las condiciones de higiene eran deplorables. Además de las enfermedades de la piel causadas por parásitos, se extendió la malaria, cólera y disentería. Los muertos eran necesariamente condenados a muerte. Debilitados por las enfermedades y sin medicamentos, aquellos hombres estuvieron hacinados en chozas y los muertos que se quedaban por el camino, ni tan siquiera eran enterrados.

Los prisioneros asiáticos fueron tratados aún de forma más inhumana que los anglosajones, siendo las principales víctimas de los sádicos soldados japoneses que les golpeaban y torturaban, tanto a hombres como a mujeres.

Las ejecuciones eran frecuentes y fueron documentadas por la evidencia que demuestra el nivel de la barbarie del ejército japonés. “Peso adherido al pene durante horas en los hombres o vidrios rotos en la vagina de las mujeres” fueron las torturas más habituales que se practicaba a los prisioneros. Otra tortura era atar a los prisioneros con hilos de bambú mojados y cuando éstos se secaban, se convertían en afilados cuchillos que iban cortando la piel hasta que salían los tendones y cartílagos. También se realizaron experimentos científicos, tales como inyecciones de veneno mortal mezclado con los alimentos contaminados.

Los pacientes asiáticos eran abandonados en la selva, enterrados vivos o quemados vivos. Los médicos japoneses justificaban la monstruosidad de tales actos con un lacónico: “Los peones son infrahumanos y no merecen consideración”.

UN SUPERVIVIENTE CUENTA EL HORROR

En Dundee (Escocia) reside el anciano Alistair Urquhart, un hombre que en 1941, con apenas 20 años, fue reclutado por los Highlanders, el mismo batallón en el que sirvió su padre y después enviado a Singapur. En los inicios de la Segunda Guerra Mundial éste era un destino de privilegio, pero tras la invasión japonesa se convirtió en un infierno.

Más de 600 Highlanders fueron hechos prisioneros y trasladados en ferrocarriles como si fueran bestias, sin saber cual iba a ser su destino. Enfermos y agotados pasaron varios días encerrados en los vagones. Muchos de ellos no resistieron. Cuando por fin el tren se detuvo, se encontraron en medio de la selva y aún tuvieron caminar a lo largo de más de 160 kilómetros hasta llegar al campo de prisioneros.

“A los compañeros que caían enfermos o exhaustos, les clavaban la bayoneta en el pecho”.

Durante tres años no pudo asearse, la higiene ni existía y apenas si comían algo de arroz cada dos o tres días.

El jefe del campamento se llamaba Usuki, y era el más sádico de todos, le apodaban “el Príncipe Negro”. Su ayudante era el sargento Okada, conocido entre los británicos como “el Doctor Muerte”, quien castigaba a los prisioneros echándolos en el suelo y, mientras unos le sujetaban fuertemente brazos y piernas, le introducían una manguera por la boca. Le llenaban de litros y litros de agua hasta que se le hinchaba el estómago. Luego, el sargento saltaba sobre su barriga. Muchos murieron y pocos consiguieron sobrevivir.

Cuando terminó la guerra y después de infinidad de vicisitudes, Alistair Urquhart consiguió volver a Escocia. Su familia le creía muerto. Logró rehacer su vida, casarse y tener dos hijos, pero nadie de su entorno supo nunca lo sucedido.

Ahora, el estremecedor relato de Alistair Urquhart ha visto la luz, publicándose su historia el pasado año en un libro titulado The Forgotten Highlander.

El impacto ha sido muy fuerte y algunos productores norteamericanos ya han mostrado su interés por llevarlo al cine. Alistair Urquhart está de acuerdo, pero no quiere que se omita ni suavice la realidad como sucedió en la película El Puente sobre el río Kwai.

Kanchanaburi es la ciudad más próxima al río Kwai, se halla situado al noroeste de Bangkok. El tren realiza una parada inicial en Nakhorn Pathom y posteriormente, al llegar a Kanchanaburi, desde la misma estación salen microbuses que llevan hasta las cascadas de Sai Yok, realizando una parada junto al famoso puente sobre el río Kwai. En las inmediaciones del lugar se halla el cementerio de los aliados, lugar donde descansan muchas de las víctimas del que fue “el ferrocarril de la muerte”.

En la actualidad, el reconstruido puente sobre el río Kwai se ha convertido en un interesante destino turístico. Muchos son los visitantes que contemplan en silencio y con respeto el lugar, un puente al que se llegó a calificar como “monumento supremo a la locura”.

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SACRA DI SAN MICHELE

LA ABADÍA QUE INSPIRÓ “EL NOMBRE DE LA ROSA”


«Sagrado de San Miguel» es un complejo arquitectónico erigido en la cima del monte Pirchiriano (962 m), en la desembocadura del valle de Susa (en el norte de Italia). Se encuentra entre las ciudades de San Ambrogio di Torino y Chusa di San Michele. Es el monumento símbolo de la región del Piamonte. Reestructurado, está a cargo del cuidado de los padres rosminianos.

La Sacra de San Michele gozó del privilegio de abadía nullius, o lo que es igual, la exención de la jurisdicción de un obispo, durante muchos siglos, hasta que fue suprimida en el año 1803 durante el período napoleónico.

En la Sacra di san Michele se inicia el llamado sentiero dei franchi («sendero de los francos»), un recorrido de fama histórica que lo une con la parte alta del valle y que supuestamente habría recorrido Carlomagno.

También por la Sacra pasaba una importante ruta de peregrinación, la llamada Vía Francígena, en su variante alpina del Valle de Susa que unía Mont Saint-Michel (Francia), con el Santuario de San Miguel Arcángel, cerca de Foggia.

Los tres lugares sacros dedicados a San Miguel se encuentran a unos mil kilómetros de distancia uno del otro, alineados a lo largo de una línea recta, que idealmente prolongada también en línea recta, conduce a Jerusalén, por un lado, y por el otro al St Michael's Mount, en Cornualles (otro lugar dedicado san Miguel).

HISTORIA

Desde la época romana, existía una guarnición militar en este mirador para supervisar la carretera que une el valle del Po con la Galia por el valle de Susa y el paso de Montgenèvre, punto de partida de la Via Domitia al valle de la Durance. Una ruta menos transitada permitió el acceso al valle de Maurienne a través del paso de Fréjus.

Los sarracenos estaban establecidos en Fraxinet. Planteaban amenazas en los caminos de los Alpes. Arduin Glaber, habiendo expulsado a los sarracenos del valle de Susa conquistó Turín, luego fue nombrado marqués de Turín en el 942.

 La abadía probablemente fue fundada alrededor de 983-987 por Hugues de Montboissier el Decousu con el apoyo de la familia Arduin cerca de una antigua capilla construida por el ermitaño Jean Vincent. Obtuvo un privilegio del obispo de Turín, para futuros monjes.

La Sacra vivió su florecimiento en los siglos XI y XII, ya que se encuentra en el cruce de tres caminos de peregrinación medievales: la Vía Francígena, de Canterbury a Roma, el camino de Santiago y el camino de San Miguel, desde el monte Saint-Michel en Bretaña (Francia), hasta el monte Sant'Angelo, en la región de Apulia (Italia). Aún hoy llegan peregrinos de todo el mundo, que aprovechan la hospitalidad de los monjes y encuentran en este lugar un centro de espiritualidad muy especial.

UNA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA MUY ESPECIAL

Saint-Michel de la Cluse, una de las abadías benedictinas más famosas, es hoy uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de la época románica presente en Europa.

Las escarpadas masas rocosas de la montaña vienen a mezclarse con el conjunto que consta del sótano, los escalones y los contrafuertes de retención para formar un solo cuerpo.

La particularidad de esta abadía, además de su arquitectura exterior, es que se organiza alrededor de una escalera central llamada Escalera de los Muertos, donde una vez fueron enterrados los ilustres habitantes del monasterio. Hoy solo quedan algunas tumbas. Esta escalera termina, en su punto más alto, en el Portal del Zodiaco.

El conde Ugo de Montboissier, rico noble, señor de la Alvernia, comenzó su construcción entre los años 983-987. sobre la cima del monte Pirchiriano, a 40 kilómetros de Turín.

Tiene una entrada monumental. Sobre la puerta se pueden observar unos 42 metros de edificio. Y encima de la misma aparece la iglesia abacial, con un espléndido estilo románico-gótico, decorada con frescos del Siglo XVI.

Se accede a la iglesia a través de la amplia y empinada Escalinata de los Muertos, de 18 metros de altura y 243 escalones. Fue construida a mediados del Siglo XII. Cuando se llega a la cima de la escalinata, se atraviesa El portal del Zodiaco (1128-30), una fina talla de piedra, obra románica.

El nombre del portal está dado porque los estípites (columnas) de la fachada orientada hacia la escalinata, están esculpidos en la parte derecha con los doce signos zodiacales, mientras que en la parte izquierda con las constelaciones australes y boreales.

Desde lo alto de sus torres se puede admirar la capital piamontesa y una impresionante vista del Valle de Susa. En el interior de la iglesia principal, que data del siglo XII, están enterrados miembros de la familia real de los Saboya.
Dedicada al culto del Arcángel San Miguel, defensor del pueblo cristiano, la Sacra es una etapa de un camino de peregrinación de más de dos mil kilómetros que van desde el Mont-Saint-Michel, en Francia, hasta el Monte Sant’Angelo, en Puglia.

En la Sacra di San Michele, historia, arte y cultura aparecen de inmediato y con gran impacto antes los ojos de visitantes de cualquier edad.
En primer lugar se disfruta el paseo en plena naturaleza y, a medida que se asciende, se contempla el maravilloso paisaje y la masa imponente de la fachada. 

Subir a la cima de esta espléndida construcción italiana de enorme valor histórico y cultural permite disfrutar de una increíble panorámica desde el horizonte de Turín hasta el valle de Susa. En su interior se encuentran importantes elementos artísticos como la estatua de San Miguel Arcángel del escultor Paul dë Doss-Moroder; y el Scalone dei Morti y el Portale dello Zodiaco, esculpidos por el arquitecto piacentino Maestro Nicolaio.

De igual manera tampoco se puede abandonar el lugar sin antes subir a la Torre della Bell'Alda, que domina el precipicio de Pichiriano, y desde la que, según la leyenda, la joven Alda, huyendo de los soldados, se lanzó invocando la ayuda de San Miguel, que la salvó de una muerte segura.

También merece la pena visitar, aunque sea por "motivos argumentales", la extraordinaria biblioteca dotada de más de 10.000 volúmenes, a la que sólo se puede acceder durante las visitas especiales que se organizan el primer sábado de cada mes, junto con el museo de la vida cotidiana, dedicado a los objetos cotidianos del pasado, y los antiguos salones de la Casa de Saboya.

En el siglo XX se dio a conocer la Sacra di San Michele en todo el mundo gracias a la novela El nombre de la rosa, de Umberto Eco, el cual se inspiró en este impresionante monasterio para escribir su obra.

Estos maravillosos lugares de culto, sin embargo, distaban mucho de la idea inicial que Eco tenía en mente cuando escribió las aventuras del fraile franciscano Guillermo de Baskerville y su seguidor Adso de Melk, ambientadas idealmente en la imponente y austera abadía de la Sacra di San Michele, uno de los símbolos del Piamonte.

Umberto Eco describió así el lugar : "Mientras subíamos por el camino empinado que serpenteaba alrededor de la montaña, vi la abadía. No me sorprendieron los muros que lo rodeaban por todos lados, semejantes a otros que vi por todo el mundo cristiano, pero sí el grueso de lo que luego supe que era el Edificio […] pero por su inaccesible posición era uno de los más tremendos, y capaz de generar miedo en el viajero que se acercaba poco a poco. Es una suerte que, siendo una mañana de invierno muy clara, el edificio no me pareciera como se ve en los días de tormenta”.

La verdadera magia de este lugar comienza a percibirse cuando el visitante se acerca a sus murallas pero se contagia en todo, se deja sentir por los caminos que recorren los bosques circundantes, tierras de paso de peregrinos desde hace milenios, en los interiores ricos en arte y leyendas... hasta los panoramas ilimitados que encantan cada vez que se mira hacia abajo desde las paredes verticales del Monte Pirchiriano.

Estamos seguros de que no podrá evitar enamorarse de este lugar que con su encanto también inspiró a Umberto Eco en su bestseller "El nombre de la rosa" ambientado en una lúgubre e imponente abadía descrita por el monje Banedetto Adso de Melk.

En definitiva, la Sacra de San Michele permite al visitante revivir la misma atmósfera misteriosa que rodea El nombre de la rosa y redescubrir el arte y la historia del Piamonte y de toda la Italia medieval paseando entre sus muros.

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OCÉANO GLACIAL ÁRTICO

ALARMA POR EL DESHIELO DEBIDO AL CALENTAMIENTO GLOBAL

El océano glacial Ártico es la parte del océano mundial más pequeña y septentrional del planeta. Se encuentra principalmente al norte del circulo polar ártico, ocupando el área entre Europa, Asia y America del Norte. Abarca unos 14056000 km2 de extensión y sus profundidades oscilan entre los 2000 y 4000 metros en la región central y los 100 metros en la plataforma continental. Su profundidad media es de 1205 metros bajo el nivel del mar.

Este océano limita con la parte norte del Atlántico, recibiendo grandes masas de agua a través del estrecho de Fram y el mar de Barents. Está limitado por el estrecho de Bering, entre Chukotka (Rusia) y Alaska (EE. UU.), que lo separa del Pacífico; por la costa norte de Alaska y Canadá. También limita con el litoral septentrional de Europa y Asia.

Grandes masas de hielo protegen durante todo el año a este océano de las influencias atmosféricas. En su parte central pueden encontrarse casquetes de hielo de hasta cuatro metros de espesor. Las grandes capas de hielo suelen formarse por el deslizamiento de grandes paquetes de hielo uno sobre otro.

Las temperaturas en invierno suelen rondar los −50 °C debido a los fuertes vientos provenientes de Siberia (Rusia); mientras que en el verano apenas pueden superar el 0 °C; en tanto que en la plataforma continental pueden darse temperaturas de hasta 30 °C. 

 

GEOGRAFÍA

El océano Glacial Ártico ocupa una cuenca aproximadamente circular y se extiende por una superficie de alrededor de 14.056.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Rusia. La costa tiene 45.389 kilómetros de largo. Está rodeado por las masas terrestres de Eurasia, América del Norte, Groenlandia y por varias islas. Generalmente se considera que incluye la bahía de Baffin, el mar de Barents, el mar de Beaufort, el mar de Chukotka, el mar de Siberia Oriental, el mar de Groenlandia, la bahía de Hudson, el estrecho de Hudson, el mar de Kara, el mar de Laptev, el mar Blanco y otros conjuntos hídricos. Se conecta con el océano Pacífico a través del estrecho de Bering y con el océano Atlántico a través del mar de Groenlandia y el mar de Labrador.

CLIMA

El clima polar caracterizado por el frío persistente y variedades anuales de temperaturas relativamente estrechas; inviernos caracterizados por la oscuridad continua, condiciones frías y estables, y cielos despejados; los veranos caracterizados por la luz del día continua, húmedo y tiempo brumoso, con muchas nevadas y ciclones débiles con lluvia persistente y variedades anuales de temperaturas relativamente estrechas.

 

FAUNA

Existen unas cuatrocientas especies animales en esta zona. De ellas, la más conocida es el oso polar, el mayor carnívoro del lugar. Llega a tener un peso de 800 kg. y se alimenta de focas y peces, aunque si no logra atraparlos puede reemplazarlos momentáneamente por musgos y líquenes.

Seis especies de focas habitan este lugar, aunque su número ha ido decreciendo desde el siglo XIX debido a su depredador natural, el oso polar, y a la caza indiscriminada a que fue sometida por el hombre debido a lo preciado de su piel y su grasa. Otro poblador típico de la zona es la ballena, igualmente amenazada y que, actualmente, se halla protegida de la captura indiscriminada.

También se encuentra un diminuto pero importante habitante: el kril, que desempeña un papel importantísimo en la cadena alimenticia de la región.

HISTORIA

Según estudios realizados por especialistas de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y del Instituto Real de los Países Bajos para la Investigación Marina, el océano Ártico gozaba, hace unos setenta millones de años, de temperaturas similares a las que hoy día se encuentran en el Mar Mediterráneo, con mediciones de unos 15 °C; y temperaturas de unos 20 °C hace unos veinte millones de años.

Llegaron a esta conclusión los investigadores después de estudiar materiales orgánicos encontrados en el lodo de islotes de hielo del océano Ártico. No se sabe aún por qué se daban estas temperaturas en aquellos tiempos, pero se cree en que el responsable puede haber sido el efecto invernadero derivado de una fuerte concentración de dióxido de carbono en la atmósfera (el problema de esta hipótesis es el extraordinariamente mínimo efecto invernadero del gas carbónico).

SITUACION MEDIOAMBIENTAL

La banquisa polar está adelgazando, y en muchos años habrá un agujero estacional en la capa de ozono. La reducción de la superficie de hielo en el océano Ártico reduce el albedo medio del planeta, lo que posiblemente dé como resultado el calentamiento global en un mecanismo de retroalimentación positiva. La investigación muestra que el Ártico puede quedar libre de hielo por primera vez en la historia de la Humanidad antes del año 2040. Muchos científicos están actualmente preocupados por el calentamiento de las temperaturas en el Ártico, porque podrían causar que grandes cantidades de agua fresca derretida entrase en el Atlántico norte, posiblemente perturbando los patrones de corrientes oceánicas globales. Potencialmente pueden ocurrir después drásticos cambios en el clima de la Tierra.

Los investigadores predicen que, en no más de cincuenta años, el océano Ártico será perfectamente navegable durante el verano. Es que el hielo que cubre esta masa oceánica se está haciendo cada vez más delgado, debido a que el tiempo de duración de altas temperaturas es cada vez mayor. Durante los pasados años se ha observado la fusión de la capa de hielos y, en agosto de 2004, científicos estadounidenses que navegaban en un buque, denunciaron la existencia de una laguna en el Polo Norte, que no pudo ser confirmada por imágenes satelitales, pero que en modo alguno sorprendió a la comunidad científica, quienes vienen alertando sobre el peligro del calentamiento global.

Se sabe, pues, que el espesor de la capa de hielos del océano Ártico ha disminuido un 40 % durante los pasados cincuenta años y los resultados indican que si esto continúa, la fusión de los hielos será más rápida cada vez, culminando con la desaparición de estos durante el verano, con serias consecuencias para el equilibrio ecológico de la zona y para el hábitat de ciertas especies, como el oso polar que necesita de esas capas de hielo para sobrevivir y cazar sus alimentos.

Otras preocupaciones medioambientales se refieren a la contaminación radiactiva del océano Ártico por, por ejemplo, los residuos radiactivos rusos en el mar de Kara y pruebas nucleares realizadas durante la época de la Guerra fría en lugares como Nueva Zembla.

RECURSOS NATURALES

El deshielo del Ártico abre nuevas posibilidades para explotar sus recursos naturales. En el lecho marino del Ártico se encuentra el 25 por ciento de las reservas mundiales de petróleo y gas natural. También el estaño, manganeso, oro, níquel, plomo y platino están presentes en cantidades importantes. Por ello y sumado a la importancia geoestratégica, el 2 de agosto de 2007 dos batiscafos rusos "Mir" realizaron una inmersión en el océano Glacial Ártico, en el Polo Norte, e instalaron en el fondo una bandera rusa, así como una cápsula con mensaje para generaciones venideras. Los “Mir” recogieron pruebas para demostrar que las cordilleras subacuáticas Lomonósov y Mendeléiev son la extensión natural de la plataforma continental de Rusia, hipótesis que, de ser confirmada, permitiría a Rusia reivindicar en el futuro derechos exclusivos sobre la explotación de los recursos minerales en esta zona.

Según los informes de los expertos, existe una creciente preocupación debido al deshielo Ártico, que puede tener fatales consecuencias en la próxima década.


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